Самостоятельно ищем причину, почему машина дергается при движении

Существует несколько причин, почему дергается машина во время движения. Рассмотрим большую часть возможных. Опишем, как самостоятельно найти неисправность.

Как быстро найти причину, почему машина дергается

На инжекторных авто, выяснить причину можно, проведя диагностику, считав ошибки. Если есть БК, который показывает ошибки, то другое оборудование не требуется. Он покажет, почему автомобиль может дергаться при движении. Если нет, тогда вам нужен OBD II сканер.

Если не хотите покупать дорогие устройства, то вам подойдет автономный сканер Rokodil ScanX Pro. Или вариант подключающийся к телефону: Elm 327, Scan Tool Pro и другие.

Если не использовать автосканер, тогда вам придется осматривать все узлы самостоятельно или ехать в сервис.

Последовательность действий при первичной диагностике:

1. Уровень масла. Низкий уровень масла наиболее частый повод для подергиваний авто при движении.
2. Проверка впуска. Отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и проводим осмотр. Если видим отложения, то счищаем их. Можно просто протереть влажной салфеткой. Собираем все обратно и проверяем, исчезла проблема или нет.
3. Диагностика зажигания. Сначала проверяем, не пробивает ли искра наконечники или провода. Пробой, как правило, сопровождается характерными для него щелчками. В темное время суток это видно невооруженным глазом.
   1. Проверьте контакты, убедитесь, что они целы, не стерлись и не подгорели.
   2. Чтобы диагностика зажигания была точной, убедитесь, что есть искра, проверив катушку. Выкрутите свечи, внимательно их осмотрите. Если обнаружили нагар, очистите его, не повреждая свечу.
   3. На карбюраторных авто, осмотрите трамблер.
4. Ищем подсос. Чтобы самостоятельно найти подсос, понадобится сигарета. Очень хорошо будет, если есть компрессор и пластиковая бутылка. Из всего этого собираем дымогенератор и дуем на впуск. Таким образом, с легкостью, найдете, где подсасывает воздух.
5. Проверяем электрику. Если все вышеуказанные рекомендации не дали результата, тогда нужно проверить электрику. Для этого вам понадобиться мультиметр. При помощи его проверяете проводку короткие замыкания и наличие обрывов. Обрывы в цепи, плохие контакты выявляются замерами сопротивления проводов. Делается это с разных сторон.

Сложно будет проверить систему, подающую горючее. Замерить давление без специального оборудования не получится, так же как и работоспособность форсунок.

Если решили проверить давление путем снятия шланга и сервисной пробки с рампы или решили выкрутить форсунку – запомните это неэффективно и огнеопасно. Таким способом, можно всего лишь убедиться в полной не работоспособности насоса или форсунки. А производить оценку напора визуально, без манометра абсолютно бессмысленно.

У Вас есть сканер для диагностики авто, какой? Как часто им пользуетесь? Пишите в комментариях.

Когда можно продолжить движение

Своим ходом, вы можете продолжить движение до автосервиса в следующих случаях:

• Неисправен какой-либо датчик (кроме ДПКВ). Блок управления включит аварийный режим, можно продолжить движение.
• Неполадки с ГБО. Нужно переключится на бензин и отправится в сервис.
• Сцепление слегка проскальзывает. Движение не быстрое, без активных ускорений и торможений.

Остальные проблемы, как правило, не позволяют ехать самостоятельно, либо чреваты крупной поломкой. Поэтому, рекомендуется до автосервиса добираться на автоэвакуаторе.

Почему машина дергается в различных режимах движения

Далее узнаем, из-за чего машина дергается при различных режимах.  Автомобиль дергается при движении в каком-то одном режиме и нормально едет в другом.

На холостом ходу

Авто при резком ускорении едет нормально без рывков, но начинает дергаться во время движения на холостом ходу.  Однозначно можно сказать, что тут проблема не имеет отношения к подаче топлива.

Если бы беда была в подаче топлива, то, как раз при ускорении, она бы и проявлялась, потому что при нажатии на акселератор, топлива требуется больше, чем на холостых. Самыми частыми неисправностями на холостом ходу (ХХ) являются проблемы, описанные далее.

1. Неотрегулированное узлы. У инжекторных авто, при закрытой дроссельной заслонке, воздух впускается через байпас. Его пропускная способность зависит от работы регулятора ХХ. При поломке регулятора или же засорившемся канале количество подаваемого воздуха будет неправильным. В этих случаях машина начнет подергиваться и подтраивать. Значит нужно поменять регулятор.
2. Неверная настройка ХХ ( для карбюраторных моторов). На всех карбюраторах есть специальные винты, регулирующие подаваемую смесь. При неверной регулировке, движок может троить. Необходимо правильно скорректировать положение винтов.
3. Засор жиклера холостого хода (для карбюраторных моторов). Топливовоздушная смесь на холостых оборотах подается через специальный жиклер. Если он загрязнен, то и горючее будет подаваться некорректно. Данная неисправность решается прочисткой жиклера. Рекомендуется сразу же почистить весь карбюратор.
4. Неверная настройка редуктора ГБО. Если у вас ГБО до 3 поколения, то не исключена неполадка в винте, который регулирует подачу газа. Выставьте винт в правильное положение, до момента стабильной работы двигателя.
5. Раннее включение газа. Двигатели с ГБО, которые имеют автопереключение, могут подтраивать вследствие того, что переключение происходит ранее, чем редуктор прогреется до нужной температуры. В таком случае магистраль и редуктор могут обмерзать и подача газа будет замедлена. Необходимо переключаться на газ при температуре двигателя 40-50 градусов.

На малых оборотах

Часто бывает, когда дергается машина при движении на малых оборотах, хотя на холостых едет нормально. Причин такого поведения авто, тоже может быть несколько.

1. Шарнирные приводы. Износ ШРУСов, для которых характерен хруст, и неисправные крестовины кардана – наиболее частые причины. Увеличенный люфт шарниров, вызывает нагрузки, вследствие чего происходят дерганья. Проверить шарниры и кардан можно самостоятельно на яме.
2. Подклинивающие тормоза. Засор контура, пережатие шлангов, перекосившиеся суппорта и другие неполадки способствуют тому, что тормозные колодки начинают прихватывать диски. На мотор увеличивается нагрузка, поскольку ему приходится преодолевать это сопротивление. Неисправность можно выявить, обнаружив перегрев дисков, а также увеличение тормозного пути.
3. Засор дросселя. Загрязнившийся дроссель не пропускает воздух нормально, ДВС начинает работать не корректно. Внимательно осмотрите заслонку и, обнаружив загрязнения, промойте её специальным средством очистителем.
4. Неисправный привод дросселя. Там где стоит система Е-газ, дроссельная заслонка регулируется блоком управления при помощи электрического привода. Неполадки возникают вследствие не полного открытия. Проверяется это визуально, осмотрев заслонку в разных положениях педали газа.
5. Пробуксовка сцепления. При износе сцепления и движении «в натяг» возникают рывки. Это происходит, когда нагрузка на мотор в моменте снижается и позволяет диску сцепления провернуться быстрее, чем колесам. В этот момент и возникает пробуксовка. Проверить сцепление можно и резким ускорением. Сцепление, что называется, горит и источает характерный горелый запах.
6. Не правильная настройка ГБО. Не корректная регулировка ГБО дает перелив или недолив топлива. Провести диагностику и отрегулировать. Газовое оборудование 4 поколения и новее диагностируется с помощью сканера. Для более ранних версий нужен широкополосный датчик кислорода.
7. Неисправности АКПП. На малых оборотах заметны, так называемые пинки. Продиагностируйте КПП и гидротрансформатор. Распространенная сложность – недостаточное давление. Либо мало смазки, либо изношен насос. Проверьте уровень, оцените в каком состоянии масло. Если все в норме, тогда разбирайте коробку и ищите дефекты.

При наборе скорости

Сейчас разберем, почему машина дергается при разгоне.

Причин, когда происходят рывки при разгоне тоже несколько:

1. Заканчивается топливо. Бывает, машина дергается, когда мало топлива в баке. При ускорении жидкость откатывается и насос схватывает лишь пары.
2. Засорившиеся фильтры. Когда топливный или воздушный фильтр забиты грязью несильно, то рывки проявятся только при высоких оборотах под нагрузкой.
3. Топливный насос. Если бензонасос или ТНВД засорился не сильно, то мотор еще может работать нормально. Но при нагрузках давления не хватает, и тогда появляются рывки. Проверить можно с помощью диагностики давления.
4. Неполадки с проводкой. Когда авто резко ускоряется, мотор отклоняется (особенно если изношены подушки). При отклонении двигателя, контакты отходят. Необходима диагностика, чистка контактов, замена разъемов, устранение обрывов.
5. Неполадки второй камеры карбюратора. Если вторая камера засорилась или неверно отрегулирована — бензин не подается в нужном количестве.
6. Проблемы с ГБО. Неправильно выбранное, неверно настроенное ГБО, низко производительный редуктор – все это причины рывков машины. При пиковых нагрузках газа не хватает. Отсюда и возникают подергивания автомобиля. ГБО 2 и 3 поколения диагностируются на слух, либо при помощи газоанализатора. ГБО 4 поколения и новее – методом компьютерной диагностики.

На больших оборотах

Чаще всего дерганье при езде на больших оборотах связано с проблемой системы зажигания. Если она работает нормально, то автоматически подстраивается под работу двигателя, изменяя угол опережения зажигания. Если в работе системы зажигания возникнут неполадки, то машина начнет дергаться.

Также неувязка может возникать из-за сбоя топливной системы. Осматриваем патрубки и если они в порядке, тогда проверяем топливные фильтры. Возможно, они засорились грязью. Проверьте все фильтры.

Нельзя исключать проблему из-за работы трансмиссии. На механической коробке, вряд ли возникнут рывки. Проблема может быть в изношенном сцеплении. Но, в этом случае, авто будет дергаться только при переключении.

На автоматической коробке подергивания могут возникнуть, если мало масла в коробке или оно вспенивается. Проверьте уровень масла.

Во время движения задним ходом

Дерганья машины при езде задним ходом, возникают из-за проблем с коробкой передач. Можно выделить 4 основных причины:

1. Перегрев АКПП. При перегреве, масло становится более жидким и теряет свою вязкость. От этого страдает в первую очередь задняя передача.
2. Нехватка масла в АКПП. Является частой причиной рывков при включении задней передачи.
3. Неисправность АКПП. Засорившиеся фрикционы, неисправные гидроблок или масляный насос. Выяснить причину можно только при разборке. Современные коробки можно проверить сканером.
4. Износ шестерни в механической КПП. Поскольку в большинстве авто, задняя передача не синхронизированная, то шестерни стираются быстрее, чем на других передачах. Из-за этого они могут проскальзывать.
5. Малый газ. Обороты задней передачи выше и если их не хватает, то возникают подергивания.

Не стоит исключать плохое соединение контактов. Изношенный дифференциал или низкого качества ШРУСы. Брак или изношенность сцепления, подклинивания корзины.

20 причин рывков при езде

С какими неполадками связано то, что, машина дергается при разгоне и как их диагностировать? Рассмотрим основные 20 причин, которые вызывают рывки при движении автомобиля.

Система зажигания

В этом пункте расскажем о неисправностях системы зажигания, которые могут привести к тому, что машина будет дергаться.

Свечи

При появлении рывков в первую очередь нужно проверить свечи зажигания. Выработавшие ресурс свечи создают рывки при движении машины. Изношенные они плохо воспламеняют горючую жидкость. Может возникать детонация.

Выкрутив свечу, осмотрите, нет ли нагара. Наличие нагара говорит о том, что, либо нарушено смесеобразование, либо сбито зажигание. Обязательно проверьте зазор. Несоблюдение зазора нарушает искрообразование.

Проверьте искру (точно сделать это без спецоборудования нельзя). У правильно работающей свечи, искра мощная, фиолетового цвета без пропусков. Если искра бледная, оранжевая, да еще с пропусками, то, скорее всего свеча неправильно работает. Но, возможно дело не в свече. Неполадка может быть в проводке. Проверяете ее на обрывы, окисление и осмотрите крепление контактов.

Всегда учитывайте то, какие свечи рекомендует производитель машины. Немало случаев, что водитель меняет свечи, ставит хорошие, но мотор все равно троит. Оказываются, что свечи не подходят по характеристикам, машина дергается, автолюбитель ищет проблему в другом.

Катушки и высоковольтные провода

Характерные симптомы неисправности – мотор троит в дождливую погоду, во время запуска холодного двигателя и «провалы» при наборе скорости. Это относится и к тому, когда машину дергает на малых оборотах или на холостых.

При визуальном осмотре, обнаружите подгоревшие контакты, мусор и грязь на корпусе катушки, видите оставшиеся следы пробоя и термического перегрева. Наиболее распространенные – это обрывы обмотки или их поврежденная изоляция.

Есть несколько типичных симптомов пробоя катушки». Их можно разделить на 2 вида: визуальные и поведенческие.

Поведенческие:

1. Мотор затроил. Со временем троить начинает сильнее, становится заметна потеря мощности и динамики.
2. При резком ускорении ощущаются провалы. Также они появляются при нагрузке, например при езде в гору или груженым.
3. ДВС троит в сырую дождливую погоду и на холодную. Особенно это ощутимо при низкой температуре.
4. В салоне чувствуете запах не прогоревшего бензина.

Визуальные:

1. При осмотре корпуса катушки, вы обнаруживаете дорожки пробоя. Это такие темные полосы, по которым проскакивает электричество.
2. Цвет диэлектрика на корпусе помутневший или почерневший.
3. Потемневшие разъемы и контакты.
4. Изменение геометрии корпуса, так называемые потеки — это следы регулярного перегрева.
5. Грязь на корпусе. Она является проводником электричества.

На современных машинах при неисправности катушки бортовой компьютер выдаст Check Engine. Диагностика выдаст ошибки: p0351-p0354.

Система питания

Если машина дергается, а система зажигания исправна, то следует проверить подачу топлива.

Плохое топливо

Контрафактный бензин, солярка или газ плохо воспламеняется и сгорает. Низкое октановое число, разные примеси, которыми разбавляют горючку – все это приводит к неправильной работе и авто начинает дергаться.

Если поняли, что заправились плохим топливом, лучше прекратить движение. Нужно слить  его, желательно промыть систему и залить качественное горючее.

Признаков плохого топлива несколько. Вы сразу же их заметите.

• После заправки машина вдруг стала плохо заводиться или перестала совсем.
• Стала глохнуть без причин.
• На холостых оборотах нет стабильности, они стали плавать.
• Если дергается машина при разгоне, чего раньше не было.
• Появился стук в двигателе, шумы и детонация.
• Выхлоп стал темным, в нем появилась сажа.

Неподходящее топливо

Неподходящее горючее также может вызвать рывки при движении на малых оборотах, да и не только на малых. Какое топливо может быть неподходящим? Например, с более низким октановым числом, чем рекомендовано заводом.

А вот для дизтоплива и газа это очень актуально, если горючее не по сезону. Если залить зимой летнюю солярку, она доставит массу хлопот.

Дело в том, что летная солярка зимой сильно парафинируется. Забивает топливные магистрали, и мотор может даже перестать заводиться совсем.

Для газа, та же проблема. Но, если солярку можно слить самому, а затем залить качественную и продолжать движение, то для замены газа, посетите газовую СТО.

Топливный фильтр

Итак, если уже исключили некоторые возможные причины и подошли к топливным фильтрам, с чего начать?

У современных бензиновых моторов минимум 2 фильтра. Чаще они располагаются на топливном модуле в баке. Сетка установлена перед насосом. Еще один устанавливается за самим насосом. Он часто забивается настолько, что помпа не может продавливать жидкость.  На самых современных авто, бывает, устанавливаются еще дополнительные фильтры.

На дизелях топливный фильтр должен меняться каждое 2-е ТО. Если не меняли, сделайте это.

У карбюраторных авто фильтров 2 или 3. Сетка на топливоприемнике, нечастая причина (но не исключаем совсем), поскольку она ловит лишь крупные частички грязи. Маловероятно, что она настолько засорится, что перестанет нормально пропускать. Следующий фильтрующий элемент установлен на магистрали, которая идет к насосу. Он маленький и легко может засориться грязью. Это часто происходит.  Решается проблема, его заменой.

Топливный насос

Изношенный топливный насос – причина, почему машина едет рывками, дергается при разгоне и потеряла мощность.

При этом на холостых никаких симптомов может не быть. Для диагностики на инжекторе, проверьте давление в топливной рампе, на карбюраторе измерьте после насоса, на дизеле за ТНВД.

Форсунки

Инжекторные автомобили нужно проверять на правильную работу форсунок. Когда машина дергается при разгоне, то проблемой могут быть они. Рекомендуется периодически их прочищать. Желательно делать это в совокупности с прочисткой всей топливной системы.

Помимо самих форсунок, проверьте заодно датчики, которые имеют отношение к ним. Ну, и сам блок управления.

Воздушный фильтр

Существует несколько явных признаков того, что воздушный фильтр забит:

• посторонние необычные шумы
• увеличенный расход топлива
• пропуски воспламенения смеси в двигателе
• загорелся Check Engine
• снижение мощности двигателя
• черный выхлоп, сажа из трубы
• запах бензина в салоне при запуске двигателя

Подсос воздуха

Если присутствует подсос воздуха, то мотор не может формировать нормальную топливовоздушную смесь. Она, обедняется, вследствие чего возникают рывки, пропадает тяга и движение становится затруднительным.

В основном воздух подсасывает там, где есть соединения, например, патрубки у хомутов, уплотнители форсунок, фланцы у карбюратора и дросселя и др. Проверяется очень просто с помощью дыма.

Карбюратор

Он легко может загрязниться и быть причиной того, что вы чувствуете рывки при наборе скорости. Мусор легко забивает каналы, жиклеры и др. Бывают случаи, что проблемой является ускорительный насос. На карбюраторах, он диафрагменный. Когда рвется диафрагма, насос не выдает нужное количество бензина – возникает «голодание».

Датчики или блок управления

Если машина дергается, то причиной могут быть датчики или блок управления. Но при их неисправности чаще всего загорается Check Engine, диагностика автомобильным сканером укажет на причину.

Неисправный ДПДЗ или датчик акселератора

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) иногда изнашивается. Это происходит из-за стирания дорожек потенциометра. Сигнал станет «плавающим».

Его работоспособность проверяется мультиметром. Плавным нажатием на педаль газа, проверяете напряжение. Если обнаруживаются провалы в напряжении или, наоборот, скачки, то датчик нужно заменить.

Датчики положения коленвала (ДПКВ)

ДПКВ ломается очень редко. Но иногда машина дергается при движении на малых оборотах, именно из-за него. И, хотя ДПКВ очень надежен, все же проверьте его. Движение с такой поломкой возможно, но лучше её сразу же устранить.

Несколько основных признаков неисправности данного датчика:

• Заметное снижение мощности. Авто потерял тягу, особенно заметно при груженой машине или езде в гору.
• Обороты стали плавать во всех режимах езды и на холостом ходу тоже.
• Явно увеличился расход топлива.
• Слышна детонация двигателя при высоких оборотах.
• Если высветилась ошибка Р0336. Код ошибки означает, что нарушена производительность ДПКВ.

Датчик положения распредвала (ДПРВ)

Когда ДПРВ выходит из строя, даже частично, ЭБУ переводит мотор в режим принудительного парафазного впрыска.  То есть сам момент впрыска начинает зависеть от сигналов датчика коленвала.

Это гарантирует образование смеси в цилиндрах. Но сам момент впрыска не оптимальный. Это увеличивает расход топлива, хотя и не на много и снижает мощность двигателя.

Признаки неисправности датчика фаз (ДПРВ):

• повышенный расход топлива
• выхлоп более токсичный
• неустойчивая работа двигателя, особенно на низких оборотах
• снижение мощности
• загорелся «чек», код ошибки р0340.
• при запуске двигателя, стартер сначала крутится несколько секунд в холостую.

Последний признак происходит из-за того, что блок управления сначала не получает нужную информацию, а потом, переключившись в другой режим начинает считывать сигналы с датчика коленвала.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Когда ДМРВ передает не правильные показатели, о воздухе, который поступает, блок управления начинает неверными дозами подавать бензин. Поэтому машину дергает при разгоне, получает «пинки». Проверяется замерами напряжения, мультиметром, либо на диагностике.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Неверно работающий ДАД приводит к нарушению состава смеси. Он может выйти из строя полностью либо частично. Признаки не корректной работы:

1. Увеличенный расход бензина. Поскольку датчик выдает неверные данные, ЭБУ дает команду на выдачу больших, чем нужно доз топлива.
2. Снизилась мощность двигателя. Это слабый разгон, движение в гору или груженым тяжелее.
3. В области, где находится дроссельная заслонка, ощущается постоянный запах бензина. Потому что постоянно переливает.
4. Плавающие холостые обороты, которые, то повышаются, то понижаются, самостоятельно, без нажатия на педаль.
5. Провалы в «переходных» режимах работы мотора: во время переключения, при трогании или перегазовках.
6. Машина плохо заводится. Не только на холодную, но и на горячую.
7. В памяти ЭБУ формируются ошибки p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Стоит отметить, что многие признаки являются общими и для других неисправностей поэтому, когда авто дергается, и ощущаются пинки, лучше всего провести сразу комплексную проверку.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Современные моторы подачу топлива регулируют с учетом температуры двигателя. С не корректно работающим ДТОЖ дозы, подаваемого топлива, будут неверными.

Вследствие этого, мотор машины потеряет мощность и станет работать нестабильно. Для проверки ДТОЖ используйте сканер. Если диагностика не показывает ошибок, то этот датчик можно проверить мультиметром. Таблица показывает какое примерно должно быть сопротивление при разных температурах.

Блок управления двигателем

Изначально, проверьте все датчики, убедитесь, что с ними нет проблем. Затем переходите к проверке блока управления (БУ).

Частая проблема, при его работе  – это не правильная прошивка.

Получается, что БУ работает в неверном режиме. Из-за этого возникают рывки, «пинки», дерганья машины и движение перестает быть комфортным.

Тормоза

Бывает, что тормозные колодки прихватывают диски, что затрудняет движение. Это происходит, когда засоряется контур, клинит направляющие или возникает перекос суппортов, а также пережатие трубок.  Вследствие этого машина дергается, и ухудшаются ее тормозные свойства.

Причина в коробке

Если на первой передаче машина дергается и пинается, то, возможной причиной этого является коробка. Самая частая проблема – это низкое давление масла, изношенность или нехватка смазки.

Проверьте уровень и состояние масла. Если все в порядке, тогда придется разбирать коробку и искать дефекты.

Износ двигателя

При сильной изношенности двигателя, прогоревших клапанах или неровно выставленных, будет заметное падение компрессии. Давление в цилиндрах будет неравномерным и низким.

Сравните давление во всех цилиндрах. Если есть отличие, более чем на 1,5 атмосферы, это уже нехорошо. Зазоры клапанов необходимо отрегулировать.

Прогоревшие клапана и поршни надо обязательно менять. А, если еще и при этом износились цилиндры, тут уже необходим капитальный ремонт всего двигателя машины.

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.