Как запаять или заклеить алюминиевый радиатор своими руками

Автомобильные радиаторы системы охлаждения, кондиционера и АКПП по причине своего расположения  из-за механических повреждений часто подвергаются разгерметизации. Заметив течь в автомобильном устройстве, сначала нужно выявить причину, поскольку от этого будут зависеть особенности выполнения последующих работ. Выясним, как самостоятельно запаять радиатор, какие инструменты, флюсы и припои могут использоваться для устранения поломки.

Сталкивались с неисправностью радиатора авто?

• Да, заварил
• Да, заменил
• Нет

Просмотреть результаты

 Загрузка ...

Поиск течи

Если на месте стоянки автотранспортного средства сформировалось пятно антифриза, значит имеется протечка в охлаждающей системе. Чтобы оперативно и легко установить причину неисправности:

1. Внимательно проверьте все трубки и бачки на присутствие повреждений.
2. Осмотрите тепловой обменник отопительной системы салонна на наличие трещин.

После снятия элемента проведите его тщательный осмотр. Особое внимание уделяйте осветительным приборам — они должны позволять детально осмотреть устройство.

Если не смогли выявить место протечки, нужно предварительно с помощью пробок закрыть все трубки, тем самым обеспечив герметизацию радиатора. Далее его нужно поместить в воду. Следующие один за другим пузырьки позволят выявить отверстие.

 Из какого материала сделан радиатор

Чтобы самостоятельно запаять элемент, нужно определить его материал. Новейшие варианты устройств могут производиться из меди, алюминия и пластмассы (существенно реже). Обращайте внимание на следующие моменты:

• алюминий характеризуется сероватым оттенком
• пластиковая система будет иметь тёмный (вплоть до чёрного) цвет
• медь имеет красновато-коричневый цвет
• если устройство покрашено, для диагностирования вида используемого материала потребуется удалить с его внутренней стороны небольшое количество красящего состава.

Запаять медь будет просто. С алюминием работать труднее, это обуславливается его физико-химическими свойствами.

Пластмасса не отличается надёжностью, в ситуации пробоины её возможно замазать, но оптимальный метод — установка нового элемента.

 Как запаять алюминиевый радиатор

Есть 4 главных способа пайки охлаждающего контура алюминиевого радиатора:

• запаивание горелкой либо паяльным оборудованием.
• химическая пайка.
• композитное наращивание.
• сварка аргоном.

Своими руками паяльником, горелкой

Пайка устройства этим оборудованием даёт возможность обеспечить герметизацию повреждений размером до 1-2 мм, такую работу просто выполнять дома, но процедура не позволит создать действительно надёжное соединение.

Дело в том, нельзя обеспечить его неоднородность. А полученная смесь не восстановит прочностные свойства на 100% по причине постепенного деградирования.

Химическая

Для устранения течи применяется материал из полимера. Способ работает для небольших дыр и трещин в алюминиевом радиаторе, полученное соединение также не отличается долговечностью, но деградирует не столь быстро. Поскольку полимерные смеси за счёт высокого уровня заполнения способны проникать в микроструктуру ремонтируемой зоны и формируют высокопрочное сцепление.

Композитное наращивание

Данный метод пайки позволит устранить крупные дыры (даже диаметром 1-2 см), к примеру, отремонтировать повреждённый бачок (нижний либо верхний). Подготавливают поверхность аналогично стандартной заклейке, но добавочно используют армирующее полотно. Им может служить стеклоткань (плотностью не менее 300), стекломат, базальтовое полотно, углеводородная ткань. Вырезают пропитанный клеевой смесью кусок армирующего материала и полностью закрывают им отверстие.

При выборе полимерного состава необходимо выбирать средство со сопоставимым показателем температурного расширения.

Аргоном

Это наиболее надёжный способ пайки алюминиевого элемента. Сварка в газовой атмосфере позволит запаять дыры любого размера и вида при наличии доступа к ремонтной области.

Минус процедуры — в её трудоёмкости и дороговизне.

Чем заклеить радиатор охлаждения

Запаять алюминиевый радиатор возможно с помощью разных средств. С высокой эффективностью используются специальные материалы, например, полимерные клеи или особые металлические смеси.

Эпоксидный клей

Состоящий из 2 компонентов полимерный клей обеспечивает относительную надёжность соединения, при этом не требует навыков пайки, как и самого паяльного устройства. Разновидностей масса, но рекомендуется применять специальные смеси под названиями “Loctite 9466” или “Эпокси металл Момент”. Они имеют достаточно хорошие коэффициенты расширения, довольно прочно “сцепляются” с алюминием, благодаря чему образуют сравнительно надёжное соединение. Посредством эпоксидного клея устраняются даже повреждения большой площади, для армирования применяются базальтовое, стеклянное, углеводородное волокно или мат, либо мелкоячеистая сетка из металла.

Термитный карандаш

Поджигание специального состава можно выполнять самостоятельно. Расплавленная смесь на базе алюминия, магния, серы и иных металлов позволит запаять повреждения без применения добавочных приборов. Магний и сера служат тепловой основой, а прочие части — припоем. Полученное соединение не характеризуется большой надёжностью, но для пробоин площадью до 5 мм данное средство пайки применять можно.

Холодная сварка

Наименование средства не отражает принцип его действия — сварка здесь ни при чём, по сути это полимерный клей с наполнителем. За счёт высоких пластичных свойств подобных веществ (например, ACE-9305, ASTROhim, Abro Steel) ими можно самостоятельно заклеивать даже довольно большие трещины (свыше 1 см).

Как заклеить радиатор

Порядок действий, как самостоятельно заклеить алюминиевый радиатор посредством химической пайки:

1. Зачистите область повреждения от окислов большой плотности и грязевых отложений.
2. Удалите жир из зоны для нанесения.
3. Посредством кисти либо другим способом (исходя из вязкости состава) нанесите смесь на дефектную зону. Если площадь повреждения большая, вырежьте заплату из армирующего материала (сетки, полотна), пропитайте её клеящим составом и прислоните к дыре. Как только смесь схватится (как правило, это происходит через примерно 5 мин), нанесите ещё 1 её слой, проведите данную процедуру снова — от 3 до 5 раз.
4. После застывания средства проведите тест, налив в алюминиевый радиатор воды из любого резервуара под напором компрессора либо водопровода.

Чем запаять радиатор автомобиля

Чтобы предотвратить формирование окислов, перед пайкой устройства, целесообразно омеднить края дефектной зоны способом анодирования. Можно использовать электрод из батарейки и медной проволоки (тонкой), раствор медного купороса или иной источник постоянного электротока не ниже чем на 1,5–3 В. Под влиянием электрического тока на очищенный алюминий будут осаждаться атомы меди, образуя слой металла. Поскольку медь более устойчива к окислению в воздушной среде, обеспечить надёжность соединения с ней легче, нежели с алюминием.

Готовые составы

Можно купить флюсы ЛТИ-120, Ф-64 или SF-OR/AL-19 либо припои П150А, П350А, П250А. Температура плавления последних приблизительно 150–250 °C, что позволит использовать паяльное оборудование малой мощности.

Метало-канифольный флюс

Смешанная со стальной стружкой (её можно получить путём обработки напильником не повреждённой ржавчиной области металла) нагретая канифоль будет служить преградой для образования окисла. Припой по алюминию, плавящемуся при 150–250 °C, даст возможность заполнить пробоину без перегревания элемента. Метод подойдёт для устранения трещин малого размера на сотах и трубках, но едва ли целесообразен при дефектах размером свыше 5 мм.

Плавень под алюминий

Если посредством металло-канифольного флюса не добьётесь нужной степени герметичности, вместо него применяйте плавень, изготавливаемый из криолита, сернокислого натрия, а также хлористых лития, натрия и калия. За счёт того, что такая смесь не даёт образовываться окислу, достигается отличная адгезия соединения. Для запайки рекомендуется применять стандартный оловянный ПОС-60 либо особый припой, например, П150А, П350А, П250А.

Припой с маслом

Формирование оксидного слоя блокируется обрабатыванием радиатора минеральным маслом (для разных станков, швейных машинок, оружейным индустриальным либо щелочным). После обработки таким составом необходимо зачистить от окисла проблемную область скребком либо ножом. Полученная плёнка закрывает доступ воздуха, благодаря чему оксиды не смогут образовываться. При пайке нагретым паяльником (оптимальная температура — свыше 300 °C, а мощность — не менее 90 Вт) масляная жидкость закипит и удалится из ремонтной зоны. Несмотря на остывание, жало обеспечивает необходимые для плавки припоя температурные значения — 150–250 °C. Припой сцепляется с поверхностью трубки или пластины радиатора. Подобным способом можно запаять дефекты средних и небольших размеров — до 5–10 мм. Вариант оптимален, если нет спецприпоя, ведь залатать радиатор оловом под масляной плёнкой значительно проще, нежели без таковой.

Флюсовый припой

Этот заполненный флюсом для алюминия пустотелый пруток плавят посредством горелки и вводят в пробоину. При нагревании флюс выделяет вещества, удаляет окисел и обеспечивает должный уровень герметизации. Подобрав требуемую толщину материала и горелку необходимой мощности (нужна температура порядка 400 °C), сможете эффективно запаять повреждения до 5–10 мм.

Паяем алюминиевый радиатор самостоятельно

Чтобы запаять алюминиевый радиатор самому, понадобятся:

• газовая горелка либо паяльное устройство достаточной мощности (от 90 Вт);
• припой (оптимальный вариант — в прутке с флюсом);
• углеродный растворитель (очищенный бензин, уайт-спирит, антисиликон) либо спирт для удаления жира;
• наждачная бумага либо металлическая щётка;
• флюс (если припой в прутке не флюсовый).

Соберите все инструменты, слейте ОЖ, снимите радиатор, установите его на столе и следуйте следующей инструкции:

1. Зачистите место повреждения наждачной бумагой либо щёткой по металлу для устранения толстых оксидов, грязи.
2. Обработайте ремонтную область спиртом либо углеводородным растворителем.
3. Подготовьте горелку или запустите прогревание паяльника.
4. Интенсивно обработайте область дефекта флюсом, чтобы он полностью накрывал её, обеспечивая отличную адгезию.*
5. Прогрейте область ремонта паяльником либо горелкой.
6. Залатайте пробоину, подавая припой к жалу паяльного оборудования либо под зажжённую горелку.
7. Протестируйте радиатор, наполнив его водой под давлением (не выше 5 Ат) помпой либо компрессором.

Если применяете припой по алюминию с флюсом (допустим, Filalu 1192 NC) – перед пайкой можно не наносить флюс в область пробоины. После выполнения работ остатки флюсов смойте раствором соды 5–10% либо спецжидкостью для их удаления.

Для блокировки формирования окисла можно применять гальваническое омеднение дефектной поверхности. Поскольку лудить медь гораздо легче, её тонкая плёнка обеспечит более качественную адгезию. Для пайки радиатора с меднением потребуются:

• источник электротока от 1,5–2 до 12 В с подсоединёнными к нему проводами из меди;
• медный купорос 20% (сульфат меди);
• пластилин;
• «наждачка» или металлическая щётка;
• обезжиривающее средство;
• припой;
• паяльник высокой мощности.
• флюс.

Запаивание алюминиевого радиатора с меднением осуществляется в следующей последовательности:

1. Ремонтную область зачищают от оксидов и обезжиривают.
2. Вокруг дефекта из пластилина создают отбортовку, блокирующую вытекание заливаемого в него раствора сульфата меди (для анодирования).
3. Плюсовой вывод источника электротока погружают в раствор, минус — присоединяют к радиатору. Нельзя допускать его контакт с массой радиатора!
4. На электропровода подают ток, продолжительность подачи — примерно 2–5 мин (точное время зависит от силы тока и области меднения).
5. После формирования слоя из меди купорос сливают, пластилин удаляют и поверхность обезжиривают. Медная плёнка очень тонка, поэтому не нужно интенсивно тереть её!
6. Паяльник запускают на прогревание, и одновременно с этим ремонтную область покрывают флюсом.
7. Как только паяльное оборудование нагрелось, его жалом прогревают область ремонта и в неё подают припой.

Тонкости пайки радиаторов

Радиаторы имеют общий принцип работы и конструкции, но используют они разные составы, в отличных условиях, поэтому отличны тонкостями устройства, в связи с чем потребуется различный подход к сварке радиатора:

• Плоские трубочки главного радиатора для антифриза довольно тонки, притом в таких устройствах имеется большое число расположенных между трубками тонких алюминиевых ламелей. Нормальная рабочая температура такого устройства — до 110–120 °C, а давление — 1–2 Ат. Поскольку трубочки сравнительно тонкие, запаивать их в равной мере удобно как химическим методом (без армирования), так и припоем и паяльной техникой или горелкой.
• У масляных радиаторов сечение каналов более крупное, поскольку они нужны для охлаждения жидкости. Выше и температурные значения — приблизительно на 10–20 °C, а давление на повышенных скоростях составляет 5 Ат. Из-за чего запаивать подобные агрегаты лучше высокотемпературным (не менее 300 °C) припоем (с флюсом высокого качества), либо радиатор можно сваривать аргоном.
• Радиатор печки функционирует в условиях, сходных с главным радиатором, но он размером поменьше, поэтому для оптимальной тепловой отдачи он более плотно оснащён сотами и характеризуется укрупнённым сечением каналов. А поскольку паять радиатор печи по причине высокоплотной компоновки труднее, но вместе с тем не так затратно с финансовой точки зрения, целесообразно латать лишь легкодоступные и мелкие дефекты.
• Интеркулер взаимодействует с воздушной массой с температурой внешней атмосферы, не имеет дело с повышенным давлением внутри, но поскольку ему требуется пропускать большой объём воздушной массы, устройство отличается укрупнённым сечением каналов. Небольшие пробоины таких каналов запаиваются так же, как на главных радиаторах охлаждающей системы силового агрегата. Если повреждение большое, то прежде чем латать такой радиатор, может понадобиться удалить части рёбер сот для оптимального доступа к дефекту.
• Радиатор кондиционера конструктивно схож с главным устройством, но не выдерживает повышенные температурные значения (больше 100 °C), при этом рассчитан на давление до 3 Ат и более. По этой причине целесообразно запаивать лишь незначительные дефекты, либо использовать сварку.

Когда пайка не поможет

Перечислим ситуации, когда нецелесообразно запаивать алюминиевый радиатор:

• дефект металла в точке стыка с пластмассой;
• большая пробоина радиатора печки;
• существенное засорение устройства;
• разрыв пайки после проведения ремонтных работ;
• разрыв в месте стыковки с бачком;
• повреждения в толще сот.

Если на трубке имеются большие пробоины, которые не позволяют нормально её паять, деталь возможно и вовсе удалить из контура. Для чего трубку потребуется аккуратно обрезать в точках стыковки с бачками (справа и слева либо сверху и снизу), затем запаять полученные щели (в видео демонстрируется, как это сделать).

Удаление трубки несколько уменьшит функциональность алюминиевого радиатора (пропорционально числу трубок: например, если их 10 — приблизительно на 10%, 20 — 5%), но зато это обеспечит высококачественное заполнение щели припоем и прекрасную герметичность.

Исключать данные элементы можно лишь в агрегатах с параллельным соединением трубок.

Вопросы по теме

Рассмотрим, насколько безопасно пайка радиатора интеркулера, можно ли ремонтировать алюминиевый радиатор без его снятия; как залатать устройство, у которого всё время слетает олово; что предпринять, если аргон при сварочных работах прожигает элемент; чем устранить пробоину в алюминиевом радиаторе.

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.