Как самостоятельно проверить лямбда-зонд

Дямбда-зонд требуется для оптимизации работы мотора, экономии горючего и понижения выбросов вредоносных примесей. В данном материале вы узнаете, как проверить лямбда-зонд самостоятельно, какие признаки указывают на неполадку, и как исправить проблему.

Сталкивались с неисправностью лямбдо-зонда?

• Да, сделал сам
• Да, починили в сервисе
• Нет

Просмотреть результаты

 Загрузка ...

Лямбда-зонд что это

Лямбда-датчик помогает снижать количество пагубных примесей в отработавших газах и контролирует объем углекислоты в рамках 0,3%. Главная задача данного датчика состоит в том, чтобы отправлять ЭБУ сигнал о состоянии выхлопных газов. А блок управления контролирует состав топливовоздушной смеси.

Установка подобных датчиков в новом авто производится изготовителем. Однако при последующей эксплуатации авто следует проводить визуальный осмотр и диагностику лямбда-зонда хотя бы раз в 2 года или раз в 40 тыс. км. В случае неполадки или износа компонента требуется произвести его замену.

Конструкция лямбда-зонда

Механизм датчика кислорода включает токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление внутри корпуса. Когда состав выхлопа меняется, напряжение выдаваемое датчиком также изменяется, что приводит к генерации иного выходного электрического сигнала.

Сам детектор кислорода работает на основе сравнения объема кислорода в отработавших газах с его объемом в атмосферном воздухе. Чтобы обеспечить электропроводность твердого электролита, электрическая схема датчика кислорода активируется только после достижения температуры более 300 °C.

Лямбда-зонд способен обнаружить даже небольшие излишки опасных примесей. Однако даже если пользоваться только хорошим горючим почти без примесей, датчики кислорода частенько нужно заменять уже спустя 100 000 – 140 000 км.

Разновидности

Существуют несколько распространенных лямбда датчиков: из диоксида циркония и широкополосные, реже встречающиеся титановые.

Они обычно обладают разным количеством контактов — от одного сигнального провода до четырех, включая заземление и подогрев. Каждый тип датчика имеет свои особенности работы, которые важно учитывать при эксплуатации автомобиля.

Циркониевые

Эти детекторы отличаются тем, что способны самостоятельно формировать напряжение. Оно появляется благодаря различиям в объеме кислорода в атмосферном воздухе и газах авто. Для функционирования подобного датчика требуется минимальная температура в 300 градусов по Цельсию.

Самые первые датчики грелись только от газов выхлопа, и чтобы достичь требуемой температуры, нужно было время. В этот момент мотор работал без необходимых данных. Однако в настоящее время датчики обычно имеют механизм подогрева внутри корпуса, благодаря которому нужная температура набирается почти мгновенно.

Главными компонентами циркониевого детектора являются твердый электролит, внутренний и внешний электроды, защитный колпак с отверстиями и нагревательный элемент.

Структурно внутренняя часть керамики соединена с атмосферой, а ее внешняя направлена на отработанные газы. Разница, заключающаяся в объеме кислорода между внутренней и внешней сторонами, создает сигнальное напряжение в 0,45 В. Если значения покидают допустимый диапазон, ЭБУ посылает сигнал исполнительным системам, чтобы урегулировать подачу горючего в соответствии с показаниями.

Титановые

Этот тип датчика не имеет контакта с атмосферой и не создает свое напряжение. Его отличие от предыдущего заключается в том, что он понижает свое сопротивление при богатой смеси горючего и повышает его, когда смесь бедная. Необходимая температура для работы титанового датчика стартует с 700 градусов по Цельсию. В нынешнее время подобные датчики применяются в немногих авто из-за большой стоимости.

Широкополосные

Этот датчик имеет более сложную конструкцию, чем два предыдущих, однако он обладает более высокой точностью. Его отличия от циркониевого заключаются в том, что он дает информацию о том, насколько обогащена или обеднена смесь.

Подобные лямбда-зонды обладают сложной конструкцией, состоящей из двух камер — измерительной и насосной. В первой поддерживается стандартный состав путем подачи разного напряжения. Газы, выделяемые при сгорании, проходят через специальный зазор для диффузии, где они подвергаются обработке, а затем попадают в измерительную камеру и диффузионный зазор, где датчик кислорода производит замеры стандартных значений. Результаты посылаются в ЭБУ. Рабочая температура подобного агрегата не меньше 600 градусов Цельсия. В устройстве предусмотрена система подогрева.

Где находится датчик кислорода

Лямбда-зонды можно обнаружить в выхлопной системе авто. Нынешние модели авто обладают сразу несколькими детекторами. Они находятся как в моторном отсеке, так и в выхлопной системе под днищем авто.

Первый детектор установлен вблизи мотора, и его можно заменить без трудностей. Этот цилиндрический элемент (их может быть два) ввинчивается в выпускной коллектор и регулирует значения кислорода и вредных примесей газах еще до того, как они попадут в катализатор. Второй лямбда-зонд располагается под машиной на трубе выхлопа перед резонатором. Он измеряет данные после прохождения газов через катализатор и также передает информацию в ЭБУ. Компьютер проводит сравнение полученной информации на предмет различий.

Старые модели авто обычно обладают только одним лямбда-зондом, находящимся внизу выхлопной системы. В современных моделях используется минимум два детектора кислорода. Авто с парой выхлопных труб чаще всего оснащены тремя или четырьмя зондами: два расположены около мотора перед катализатором и по одной штуке на магистралях выхлопа.

Исходя из обстоятельств, лямбда-зонда может быть заменен обманкой. Это простая металлическая пластина или электронный имитатор, который ставится на место второго детектор кислорода. Благодаря этому можно обмануть ЭБУ, потому что он будет получать ложную информацию. Вследствие снятия катализатора или при его неисправности может потребоваться подобная процедура установки обманки. Иначе компьютер авто будет постоянно выдавать Check Engine на приборке.

Причины поломки кислородного датчика

Самым главным проявлением неполадок с датчиком является то, что мотор начинает работать иначе, потому что при неисправности качество смеси сильно ухудшается. В подобной ситуации топливная смесь не регулируется как нужно, что недопустимо.

Такие факторы бывают причиной поломки детектора кислорода:

• дефект корпуса
• проникание в него воздуха или отработанных газов
• детектор перегревается
• датчик изношен
• неправильное или нестабильное питание, которое может повредить ЭБУ
• механические повреждения, появляющиеся из-за ненадлежащей эксплуатации авто

Все перечисленные выше причины, за исключением последней, приводят к постепенному выходу из строя. Это значит, что водители могут не обнаружить неполадку сразу.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Датчик перестает функционировать поэтапно, сначала он может перестать адекватно работать. Это будет означать, что в некоторых промежутках работы мотора детектор перестает обрабатывать информацию, из-за чего возникает дестабилизация оборотов.

Говоря иначе, на этом этапе неисправности холостые обороты имеют колебания в большом диапазоне, что в конце концов ухудшит смесь горючего. По итогу авто начинает дергаться без видимой причины, а из-под капота можно будет услышать нестандартные звуки или хлопки. Также на приборке появляется лампочка Чек Энджин. Подобные явления свидетельствуют об ошибке лямбда зонда и дают понять водителю о неполадке.

На последующем этапе детектор может перестать функционировать при холодном двигателе. Вследствие чего происходит снижение мощности авто, также понижается реакция на педаль акселератора, слышны хлопки и появляется дергание. Тем не менее самым опасным симптомом является перегрев мотора, который происходит из-за неверного смешения горючего с воздухом.

Если подобные симптомы будут проигнорированы, это неминуемо приведет к неисправности детектора кислорода и немалым проблемам. Первым и наиболее существенным негативным последствием будет ограничение естественной способности автомобиля к передвижению, а также заметный рост расхода. Помимо этого, из выхлопа будет неприятно пахнуть токсинами.

Если датчик кислорода сломается в нынешнем технологичном авто, то может случиться его аварийное блокирование, из-за чего продолжать движение станет невозможным. В подобных случаях единственным способом решения проблемы будет эвакуатор.

Разгерметизация устройства — самый нежелательный и чреватый исход, потому что вследствие этого может случиться поломка мотора. Когда датчик теряет герметичность, газы, вместо того, чтобы выйти, используя выхлоп, идут в заборный канал воздуха. При затормаживании мотором лямбда-зонд видит большой избыток молекул кислорода и выдает много отрицательных сигналов, что вследствие, полностью нарушает работу системы впрыска.

Симптомом данной неисправности является понижение мощности авто, которое можно хорошо заметить на большой скорости. Дополнительно можно услышать стуки в моторе при движении, ощутить малоприятные рывки и почувствовать токсичный запах. Визуально разгерметизация обнаруживается наличием осадка сажи на корпусе выпускных клапанов и в месте расположения свечей.

Виды датчиков кислорода по количеству проводов

Датчики кислорода обладают  от одного до пяти проводов, исходя из их конструкции. При проверке данного детектора подобный параметр особенно важен, поэтому разберем его поподробнее.

Как проверить лямбда-зонд с 1 или 2 проводами

Принцип их работы схож, отличия только в том, что у первого типа детекторов массой является сам корпус, а в последующем типе — серый провод. Как же проверить такой датчик кислорода? На самом деле проверка обоих типов датчиков одна и та же, отличие заключается только в том, куда подключать щупы мультиметра.

Опорное напряжение

Дабы узнать опорное напряжение, важно использовать провод черного цвета, который несет за него ответственность. Необходимо немного передвинуть изоляцию на «фишке» с той части, где находится датчик, так вам удастся получить доступ к проводам и увидеть их цвета.

1. Вставляем плюс мультиметра в гнездо черного провода. Если лямбда-датчик имеет единичный провод, то минус мультиметра следует подключить к минусу аккумулятора. Если же датчик имеет пару проводов, то минусовый щуп необходимо вставить в гнездо серого провода.
2. Переключаем мультиметр на измерение постоянного напряжения до «20 В» и вставляем плюс в гнездо черного электропровода. Затем поворачиваем ключ в положение зажигания. Напряжение должно равняться 0,45 В — это нормальное показание.
3. Если напряжения вовсе нет или оно слишком малое, значит, блок управления мотором не подает нужное напряжение на детектор. Соответственно, причину неполадки необходимо искать в ЭБУ или проводке.

Если двухпроводный лямбда-датчик не функционирует как нужно, это можно связать с отсутствием «земли» на проводе серого оттенка. Это возникает при обрыве провода или неправильном подключении в ЭБУ. Для подтверждения этого факта можно прикрепить отрицательный провод мультиметра к «минусу» аккумулятора. Если на устройстве будет показываться 0,45 В, то проблема заключается в отсутствии «массы» в блоке управления.

Активный элемент

Чтобы осуществить диагностику активного элемента, не следует менять положение щупов мультиметра. Заводим авто и даем ему поработать некоторое время. Данные мультиметра должны измениться в течение примерно одной секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они остаются на месте, то с датчиком есть проблемы.

Для более точной проверки можно отсоединить вакуумный шланг от ресивера, увеличив этим объем воздуха, что вследствие обеднит смесь. Если детектор в норме, то данные на мультиметре должны изменяться.

Как проверить датчик кислорода с 3 или 4 проводами

Перечисленные лямбда-зонды оснащены подогревателем, из-за чего обладают добавленными проводами белого оттенка — плюс и минус для нагрева. Диагностика опорного напряжения и функционирование активного элемента производится аналогично прошлому способу.

Необходимо проверить, функционирует ли нагреватель лямбда-детектора. Для его функционирования требуется напряжение в 12 Вольт, поступающее от главного реле, а блок управления — заземление. Для проверки подключаем один провод мультиметра к любому из контактов белых проводов в фишке, а другой провод – к другому контакту подобного цвета. Затем активируем зажигание. На мультиметре должно показаться напряжение сети, близкое к 12 Вольтам.

Чтобы проверить лямбда-зонд от ЭБУ, нужно выполнить следующие действия:

1. Отсоединяем разъем лямбды и ЭБУ.
2. Присоединяем мультиметр к белым проводам с той стороны, где находится лямбда-датчик.
3. Переключаем мультиметр на измерения сопротивления.

Если на устройстве появляется «1» и данные улетают в бесконечность, значит, есть обрыв в цепи нагревателя. Если же мультиметр выдает минимальное сопротивление, то это свидетельствует о том, что все в норме.

Чтобы продиагностировать главное реле и ЭБУ без лямбды, следует проделать следующие шаги:

1. Отключить разъем детектора и ЭБУ.
2. Подключить плюс мультиметра к штекеру на стороне ЭБУ.
3. Подключить минус мультиметра к минусу АКБ.
4. Перевести мультиметр на измерения напряжения «20 В».
5. Включить зажигание.

Если мультиметр показывает напряжение сети, то главное реле и ЭБУ работают исправно, и напряжение идет на лямбда-датчик. Если на устройстве показывается «0» это может быть следствием того, что щупы подключены неправильно или реле неисправно. При первом исходе необходимо убрать щуп мультиметра от минуса АКБ и присоединить его к плюсовой клемме. Если появляется значение «-12 В» то все в норме, а если по-прежнему «0» то проблема заключается в реле.

Повторяем эту процедуру и для минусового контакта ЭБУ:

1. Подключаем минусовой контакт ЭБУ к прибору.
2. Плюс мультиметра присоединяем к минусу АКБ.
3. Переводим ключ в положение зажигания .

Устройство должно выдавать около 12 Вольт. Если этого не происходит, значит, ЭБУ неисправен.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность осциллографом

Данный тип анализа обеспечивает полную информацию о состоянии устройства, включая время, необходимое для изменения напряжения. Этот параметр нельзя получить с помощью других средств контроля и измерения, таких как тестер или мультиметр.

Нормативное значение скорости изменения напряжения составляет 120 м/с. Если в процессе проверки значение превышает норму, это указывает на замедленную реакцию работы датчика кислорода. В такой ситуации необходимо проверить его на наличие засорения или окисления. Еще одной причиной замедленной реакции может быть естественный износ керамической основы устройства. Обнаружение таких проблем позволяет получить полную картину состояния устройства, которую нельзя получить с помощью другой контрольно-измерительной аппаратуры, такой как тестер или мультиметр.

Далее приведены шаги, которые нужно выполнить при диагностике датчика с помощью осциллографа:

1. Подключите осциллограф к сигнальному проводу лямбда-зонда.
2. Запустите двигатель автомобиля и дождитесь, пока температура достигнет 70°C.
3. В это время лямбда-зонд начнет взаимодействовать с блоком управления.
4. При прогреве датчик будет выдавать малое напряжение около 1 В, которое будет увеличиваться по мере его прогрева.
5. При достижении рабочей температуры около 400°C осциллограмма начнет изменяться, что свидетельствует о нормальной работе лямбда-зонда.

Таким образом, при использовании осциллографа можно произвести следующую проверку:

1. Определить время, за которое лямбда-зонд выходит в рабочее состояние.
2. Сравнить полученную картинку на экране с эталонной.

Если на осциллограмме видно, что лямбда-зонд застревает на верхней или нижней части экрана, это указывает на неисправность устройства контроля кислорода, и его необходимо заменить.

Проверка кислородного датчика сканером

Если ваш автомобиль оснащен продвинутым бортовым компьютером, то проверить работу лямбда зонда можно с помощью автомобильного сканера. Для этого необходимо подключить сканер к автомобилю и просмотреть коды ошибок, которые появились на дисплее. Если вы видите код ошибки и индикацию Check Engine, то это может указывать на проблемы с детектором кислорода.

Приведем список кодов ошибок, которые могут появиться при проверке лямбда зонда, и их расшифровку:

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.